Entschuldigung, dass diese Geschichte trotz des Titels mit einem Mann beginnen muss. Anthony Bourdain war der Grund, warum ich nach Vietnam gereist bin. Für Millionen wie mich ist er der beliebteste posthume Reisende, Koch, Fernsehmoderator oder zufällige Philosoph im Internet. Und vielleicht wird er der coolste politische Esser sein, den es je gab. In einer seiner frühesten körnigen alten Episoden von No Reservations beschrieb er Vietnam als seine glückliche Lösung, als er an einem außerirdischen Straßenstand auf einem roten Plastikhocker schwitzte und eine unbekannte Schüssel Suppe und Nudeln servierte. Tony verstand, wie schwer es ist, ein selbstbewusster Amerikaner in einem Land zu sein, das Amerika in 20 Jahren Krieg zerstört hat. Er nutzte seine Stimme, um zu essen und zu erzählen, wie köstlich Vietnam es ertragen hatte, sich zu ernähren.
Dann beteiligte er Obama an der Diskussion. Da war das berühmte Folge wo diese beiden Männer, der US-Präsident und ein Weltreisender, beide über 1,80 Meter groß, bei einem 6-Dollar-Date demütig über einer Schüssel Bún Chả beugten. Sie besprechen alles, vom politischen Klima bis zur Erziehung, und zwischendurch fragt Anthony: „Wird als Vater eines jungen Mädchens alles gut?“
Dieses Bild hat etwas mit mir gemacht. Da war ich also, in Vietnam.
Und das erste, was ich tat, war, meinen Reisepass zu verlieren!
Nein, das war kein filmisches Missgeschick wie eine Art Zusammenbruch von „Eat Pray Love“. Ich habe meinen Reisepass verloren, so wie Touristen wichtige Dinge verlieren, weil sie vor dem Einsteigen zu viel Bier getrunken haben. An der Rezeption meines Hotels in Hanoi wurde mir also mit der widerlichen Erkenntnis klar, dass meine Nationalität nur noch ein Konzept war. Hier habe ich Ha kennengelernt.
Die erste Frau, die mich in Hanoi fütterte und andere Porträts
Ha stellte sich uns zunächst als Hausmeisterin vor und stellte sich dann während der gesamten Reise immer wieder als Barkeeperin, Barmanagerin, Restaurantführerin, Mutter und liebe Freundin vor.
Sie war stämmig, hatte Bob-Haare, trug nur schwarze Poloshirts und antwortete mit einem überanimierten „OKAY!“ zu allem. Mir wurde klar, dass „OK!“ Sie beherrschte ihr Englisch in vollem Umfang und ich war überzeugt, dass sie mir über diese Sprachbarriere auf keinen Fall helfen konnte. Doch innerhalb weniger Minuten telefonierte sie mit der Fluggesellschaft auf aggressivem Vietnamesisch, als ob sie sie dazu zwingen könnte, Informationen auf nationaler Sicherheitsebene herauszugeben. Mein Reisepass, den ich wie ein begabtes Faultier in der Sitztasche des Flugzeugs gelassen hatte, wurde innerhalb von sechs Stunden wiedergefunden. SECHS!
Um diesen Abend zu feiern, lud Ha uns in eine unterirdische Kneipe ein, die sie nach Feierabend betrieb. Die kriminell leuchtende Neontafel war das einzige verdächtige Zeichen für ihre möglicherweise unerlaubte Existenz in einer winzigen Gasse.
Ha bot uns zu Beginn spezielle Cocktails und winzige geschälte Orangen an. Wir haben über Google Translate gesprochen. Mit kindlichem Staunen hörte sie von unseren Ausflügen. Der Pub füllte sich schließlich mit Rucksacktouristen, Einheimischen, Rauch und schwitzenden Bierflaschen auf winzigen Tischen.
Bild über Harshala Gupte
Im Morgengrauen winkte uns Ha mit demselben enthusiastischen „Okay“ ab.
Dies wurde zu unserem Ritual, um jeden überstrapazierten Tag in Hanoi ausklingen zu lassen. Biere und Bargerichte, die von geschälten Orangen über Puffreis mit Fischgeschmack bis hin zu Hühnerfüßen und himmlischen Schüsseln Phở reichten, wenn unser Körper bei Sommerausflügen wund war. Das Leben von Ha entfaltete sich nach und nach in diesem kleinen Zufluchtsort in der chaotischen Stadt. Tische. Um zwei Uhr morgens saß sie mit ihren Freundinnen rauchend draußen neben geparkten Motorrollern, während die Gasse schlief. Um 4 Uhr morgens verschwand sie hinter der Abrechnungstheke und schlief genau 20 Minuten, bevor sie ihre Arbeit wieder aufnahm, als wäre dies ein Hobby, für das sie keine Zeit mehr hätte.
Das Bild, das westliche Touristen oft von vietnamesischen Frauen haben – anmutig, elegant und zart – bricht schnell zusammen, wenn man tatsächlich Zeit dort verbringt. Die Frauen, die ich traf, fühlten sich weniger dekorativ und eher infrastrukturell.
Diese Energie ist auch in der Nahrung vorhanden.
Schwesternschaft und Knappheit als kulinarische Philosophiej
Das Wort Salat, das die Welt oft verwendet, um die vietnamesische Küche zu beschreiben, ist: frisch, ausgewogen, lebendig, kräuterig und mehr. Das mag zutreffend sein, aber nicht alles. Der Essen schmeckt so, wie die Geschichte es geschaffen hat auf diese Weise; brillant darin zu werden, dass sich sehr wenig viel anfühlt.
Beginnen wir mit Nudelsuppe, Von manchen wird sie wie eine Yoga-Stellung ausgesprochen und von vielen als die Mutter aller Suppen angesehen. Die Brühe entstand während der französischen Herrschaft, als die Schlachtung von Rindern stärker ausfiel als je zuvor in der Geschichte, um den Verzehr der Kolonisatoren zu sättigen. Überbleibsel der kolonialen Gelüste; Knochen und unerwünschte Fleischreste, die stundenlang gekocht wurden, um es appetitlich zu machen, wurden von den Vietnamesen mobilisiert, um die Grundlage für Phở zu bilden. Zwiebel über offener Flamme schwarz verkohlt. Ingwer bildete Blasen. Sternanis. Zimt. Fischsauce. Volle Kräuter für den Pop. Diese wurden später hinzugefügt, aber würde man es trotzdem Suppe nennen?
Generationen haben die Extraktion als Überlebenstaktik gelernt. Nutzen Sie alles Mögliche und verschwenden Sie nichts. Bún Bò Huế (scharfe Nudelsuppe mit Rindfleisch), Hủ Tiếu (Nudelsuppe mit Schweinefleisch und Meeresfrüchten) und Phở Gà (Hühnernudelsuppe) sind Variationen dieser Philosophie.
Als nächstes kommt gebrochener Reis, der vietnamesische Cousin von Dal Chawal. Der Name bedeutet „gebrochener Reis“ und ist ein Hinweis darauf, wo genau er herkommt. Um die 1930er Jahre blieb den vietnamesischen Bauern, die den hochgeschätzten Langkornreis anbauten, weitgehend der Verzehr dieses Reis verwehrt, da er nach Französisch-Indochina exportiert wurde. Dieselben Bauern fegten Bruchstücke vom Boden, wuschen sie immer wieder und kochten sie dann mit getrocknetem Fisch und fermentierter Garnelenpaste. Der „beschädigte“ Reis erwies sich als weich, aromatisch und mit einem nussigen Unterton – perfekter Treibstoff für lange Tage auf den Feldern. Als in den 1950er und 1970er Jahren Straßenstände aus dem Boden schossen, um eine wachsende Stadt mit schnellen, sättigenden Mahlzeiten zu versorgen, improvisierten Frauen an dem Gericht und fügten Spiegeleier und brutzelndes Schweinefleisch hinzu. Fragt man heute einen Einheimischen, wie ein Zuhause in Saigon schmeckt, bekommt man fast unweigerlich die Antwort: Cơm tấm bei Sonnenaufgang.
Bild über Harshala Gupte
Auf der Straße ist der Rhythmus hypnotisch: das Klirren von Löffeln, das Zischen von Grills, der sanfte Ruf des Verkäufers – „Một dĩa sườn trứng bì nha em ơi!“ („Eine Schweine-Ei-Haut-Kombination hier!“)
Sogar Eierkaffee ist eigentlich eine Erfindung der Kriegsknappheit. Diese kleine, dekadente Tasse Koffein mit Puddinggeschmack entstand, weil Milch in Hanoi schwer zu bekommen war. Eigelb ersetzte Milchprodukte. Das ist die Geschichte, die den Influencer beeinflusst hat.
Und natürlich gibt es das brot. Die Welt hält es für das beste Sandwich. Die Franzosen brachten Baguettes, Pasteten und Terrinen nach Vietnam. Vietnam blickte auf die Zutaten, zuckte mit den Schultern und machte sich daran, ein Sandwich zuzubereiten, das so gut war, dass niemand mehr weiß, wer was mitgebracht hat. Ein richtiges Bánh Mì Thit enthält Schweinefleisch in mehr Formen, als unbedingt notwendig erscheint – Bauch, Zahnseide, Kopfkäse – sowie Pastete, Mayonnaise, Gurken, Chili und Kräuter. Es sollte nicht funktionieren. Es funktioniert spektakulär.
Wissen Sie, es ist wie die Art von Essen, die einfach zum täglichen Leben gehört und nicht etwas Besonderes oder Teures ist. Zum Beispiel, dass ein Hot Dog in New York ein Grundnahrungsmittel ist oder ein Vada Pav in Mumbai. Nicht nur, weil es geschmacklos ist, sondern es ist auch günstig und wirtschaftlich für die Arbeiterklasse, die nie das Privileg hatte, mit einem Sitzplatz am Tisch zu essen.
Der französische Kolonialismus hat Vietnam jahrzehntelang nur an Reis, Arbeitskräften, Gummi, Ressourcen und einem Leben in Würde entzogen. Dann kam es zur japanischen Besatzung im Zweiten Weltkrieg und zu einer so katastrophalen Hungersnot, dass Millionen Menschen starben. Der Amerikanische Krieg und seine Bombenangriffe legten Dörfer dem Erdboden gleich, bis viele verschwanden. Lieferketten brachen zusammen. Männer kämpften, starben, verschwanden.
Frauen sorgten dafür, dass das tägliche Leben funktionierte. Und um Vietnam zu probieren, muss man diese Ränder und das Zentrum gleichzeitig lesen.
Während und nach den Kriegsjahren dominierten Frauen weite Teile der informellen Wirtschaft Vietnams. Märkte, Straßenverkauf, Lebensmittelverteilung und mobile Handelsrouten. Formale Systeme scheiterten oft genug, dass das Überleben in inoffizielle Hände überging. Meistens weibliche.
Vietnamesisches Streetfood entwickelte sich teilweise durch Mobilität. Auch weil die Frauen, die arbeiten mussten, nicht herumsitzen konnten, um den Männern ein heißes, kochendes Essen zu servieren.
Je tiefer ich nach Vietnam reiste, desto klarer wurde mir: Alle essen draußen.
Der große soziale Ausgleich ist der Hocker auf der Straße
Essen hängt mit der Arbeit zusammen, und das Essen hat sich nicht vollständig von den Menschen gelöst, die die Arbeit leisten. Man sieht Menschen, die um sechs Uhr morgens Kräuter hacken, Kisten schleppen und über der Brühe hocken.
Menschen hocken Schulter an Schulter auf winzigen Hockern und schwitzen gemeinsam durch die Suppe; Büroangestellte, fächelnde Großeltern, geschäftige Grab-Fahrer, fröhliche arbeitslose Teenager, alles zusammen. Es verleiht den Straßen ein seltsames demokratisches Gefühl. Niemand sieht erhaben aus, wenn er im Neonlicht aggressiv Nudeln schlürft.
Der Stuhl demokratisiert alle ein wenig.
Und das ist wichtiger als es klingt, besonders wenn man es als Inderin betrachtet.
Das Aushandeln meines Platzes im öffentlichen Raum hatte ich schon lange zur Normalität gemacht. Mütter, Großmütter und Tanten kochten in geschlossenen Kammern der Küche. Aber es sind Männer, denen seltsamerweise erlaubt wurde, die sichtbare Architektur des öffentlichen Essens zu besetzen. Eine Mutter kann nach der Familie um 23 Uhr kochen und essen, aber Gott bewahre es, wenn Sie um Mitternacht draußen eine Frau sehen, die eine Teestube betreibt. Nachthütten, Straßenstände, Tapris und Dhabas werden nach Feierabend zum Männerrevier.
Bild über Harshala Gupte
Vietnam fühlte sich anders an.
Frauen besetzten die Straßen mit einer Leichtigkeit, die mir immer wieder auffiel, weil ich das nicht gewohnt bin. Sie verkauften Obst. Lief Bars. Bewirtschaftete Essensstände. Offen geraucht. Auf der anderen Straßenseite geschrien. Verhandelte Preise. Bis spät in die Nacht saßen sie mit ausgestreckten Beinen draußen, denn die Stadt gehörte auch ihnen.
Eines Nachmittags in Ho-Chi-Minh-Stadt saß eine Frau an ihrem Imbissstand vor unserem Aufenthalt, musterte mich in einem Sommerkleid von oben bis unten und rief mir zu: „So hübsch!“ Ich wusste, dass dieser Ausschnitt nicht ganz so höfliche Kommentare hervorgerufen hätte, insbesondere von Marktverkäufern in Indien. Aber diese Frau will sich in der Hitze einfach nicht wieder Luft zufächeln. Und von diesem Tag an befreite ich die Brustwarze, wenn ich ausging. Es war eine aufständische Art von Feminismus.
Schnecken standen auf meiner Wunschliste für diese Reise. Auf dem Ben-Thanh-Markt verkaufte mir eine tätowierte Frau Schnecken, die in Knoblauchbutter und Chili ertränkt waren. Sie bellte Anweisungen, als ich mit den Muscheln kämpfte, und lachte über meine Inkompetenz mit der Selbstsicherheit von jemandem, der absolut kein Interesse daran hatte, Fremde vor Peinlichkeiten zu schützen.
Ich liebte ihren Moxie.
Dann war da noch eine andere Frau, die in der Nähe des Marktes einen Nudelstand betrieb. Sie erzählte mir, dass sie seit dreißig Jahren dieselbe Brühe zubereitete. Ihre Tochter arbeitete abends in einem Café. Ihr Enkel ging in der Nähe zur Schule. Sie hatte eine Zigarette hinters Ohr gesteckt und ihre Hände bewegten sich automatisch zwischen Schüsseln, Kräutern, Bargeld und kochendem Wasser.
Dann war da noch Lee, der Hausmeister unseres Aufenthalts in Saigon namens Jan Casa. Er sah meinen besten männlichen Freund und mich an und nahm an, wir wären verheiratet. Wenn man als Frau reist, kommt es immer wieder zu dieser Verwirrung, als müsste sich die Intimität zwischen Frauen irgendwann in Romantik auflösen, um den Beobachtern Trost zu spenden. Ich fragte ihn, wer Jan sei.
„Meine Frau“, sagte er lächelnd. „Ich bin nur ein Arbeiter.“
Das blieb mir länger in Erinnerung, als es hätte sein sollen.
Der Name der Frau auf dem Gebäude. Der Ehemann geht locker mit ihrer Autorität um.
Was ich mit nach Hause genommen habe
Eines Nachts sagte mir Ha über Google Translate, ich solle nicht zu jung heiraten.
„Zuerst reisen“, sagte sie. „Mach viel Spaß“ Sie erzählte mir, dass sie es vermisse, jung zu sein und zu viel zu feiern. Dann zeigte sie mir ihre 16-jährige Tochter auf ihrem Handy-Hintergrundbild, die sie ihre Entscheidungen ohnehin nicht bereuen lässt.
Es gibt Momente auf Reisen, in denen die Reiseleistung völlig zusammenbricht. Ich sagte Ha, sie sei eine der nettesten Frauen, die ich je getroffen habe. Sie weinte. Dann habe ich geweint. Dann wurde uns beiden das Weinen peinlich und wir machten trotzdem weiter. Zum Abschied schenkten wir ihr eine Tragetasche. Sie gab uns eine Tüte Orangen. Reisen führt manchmal zu diesem ungleichen Austausch.
Ich habe während meiner Reise durch Vietnam ständig an Bourdain gedacht, weil er etwas verstand, was viele Reiseschriftsteller nicht verstehen. Essen ist eine der wenigen Möglichkeiten, mit denen Menschen freiwillig eine andere Kultur in ihren Körper aufnehmen. Ein gemeinsamer Tisch erfordert Intimität.
Eine Schüssel Nudeln.
Die Frau dahinter.
Der Feminismus ebnet Ihre Weltanschauung auf diesem roten Plastikhocker.
Harshala verdient seinen Lebensunterhalt mit der Herstellung von Decks und konsumiert Geschichten, um zu überleben. Sie ist Content- und Markenstrategin bei SOCIAL, hat einen Hintergrund in der Werbung und im Texten und hat die Angewohnheit, sich etwas aus der Fassung zu bringen. Sie interessiert sich für queere Geschichten, Internetkultur und die Art und Weise, wie Menschen die Welt um sich herum verstehen. Sie ist außerdem Autorin von „The Boy in the Cupboard“, einem zarten und fantasievollen Bilderbuch.